Für optimal belichtete und möglichst farbenfrohe Bilder kommst du an einem guten Unterwasserblitz nicht vorbei.
Warum deine Fotos damit deutlich schärfer sind, kannst du im Artikel Blitzen unter Wasser nachlesen.
Da auf dem deutschen Markt mittlerweile über 20 verschiedene Blitze verfügbar sind habe ich hier die wichtigsten aktuellen Unterwasserblitze für einen Vergleich gesammelt.
Diese Liste ist nicht vollständig und für die Preise und Daten übernehme ich keine Haftung.
Ich möchte auch dahinweisen, dass die Angaben der technischen Daten abhängig von den Messmethoden der Hersteller sind.
Deshalb sollten einige Angaben zur Leistung / Leitzahl mit Vorsicht genossen werden.
Um mehr Blitze anzuzeigen kann die Tabelle nach rechts gescrollt werden.
Hersteller | Inon Z-330 | Inon Z-240 | Inon S-2000 | Inon D-2000 | Seacam Seaflash150D | Seacam Seaflash 100D | Seacam Seaflash 150O | Seacam n/v | Ikelite DS 160 | Ikelite DS 161 | Ikelite DS 51 | Sea&Sea YS-01 | Sea&Sea YS-03 | Sea&Sea YS-D2 | Sea&Sea YS 250 Pro | Subtronic Pro 160 | Subtronic Pro 270 | Subtronic Pro 160 Fusion | Subtronic Pro 270 Fusion | Subtronic Sirius | iTorch Symbiosis SS-2 |
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Bild | Kommt zur Boot 2017 | ||||||||||||||||||||
Leitzahl an Land | 33 | 24 | 20 | 20 | 30 (14 UW) | 22 (10 UW) | 30 (14 UW) | 24 | 24 | 17 | 20 | 20 | 32 | 32 | 30 (14 UW) | 38 (22 UW) | 30 (14 UW) | 38 (22 UW) | 8 | 32 | |
Blitzbereitschaft (Volle Leistung) | 1,1 Sek. | 1,7 Sek. | 1,5 Sek. | 1,8 Sek. | 2 Sek. | 2 Sek. | 2 Sek. | 1,4 Sek. | 1,4 Sek. | 3,5 Sek. | 2,5 Sek. | 3,1 Sek. | 1,5 Sek. | 1,8 Sek. | 2 Sek. | 2,5 Sek. | 2 Sek. | 2 Sek. | Sofort | 1,6 Sek. | |
Auslösungen (Volle Leistung) | 220 | 240 | 450 | 240 | 200 | 250 | 200 | 450 | 450 | 200 | 230 | 230 | 200 | 200 | 120 / 250 entsp. Akku | 100 / 200 entsp. Akku | 230 | 250 | 1000 | 400 | |
Steuerung | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell mit Controller | TTL + Manuell | TTL | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | TTL + Manuell | Nikon TTL Videolicht | TTL + Manuell | TTL + Manuell |
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TTL-Anpassung möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Steuerung manuell | 12 Stufen 1/2 Blende | 13 Stufen 1/2 Blende | 12 Stufen 1/2 Blende | 13 Stufen 1/2 Blende | 7+5 Stufen | 5 Stufen | 7+5 Stufen | 10 Stufen 1/2 Blende | 10 Stufen 1/2 Blende | 6 Stufen 1/2 Blende | 10 Stufen 1/3 Blende | - | 10 Stufen 1/3 Blende | 12 Stufen 1/3 Blende | 6 Stufen 1/2 Blende | 6 Stufen 1/2 Blende | 7 Stufen 1/2 Blende | 6 Stufen 1/2 Blende | 15 Stufen |
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Abstrahlwinkel normal | 110°x110° | 100° x 100° | 100° x 95° | 100° x 100° | 130° x 130° | 130° x 130° | 130° x 130° | 90° x 90° | 90° x 90° | 70° x 70° | 100° x 100° | 100° x 100° | 80° x 80° | 105° x 105° | 120° x 120° | 116° x 116° | 110° x 110° | 116° x 116° | 90° x 80° (Blitz) 120° x 120° (Videolicht) |
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Abstrahlwinkel mit Diffusor | 120° x 120° | 110° x 110° | 110° x 110° | 110° x 110° | 100° x 100° | 100° x 100° | 80° x 80° | 100° x 100° | 120° x 120° | 115° x 115° | - | - | - | - | 100° x 100° | |||||||
Farbtemperatur | 5500K | 5500K | 5500K | 5500K | 4400K | 4400K | 4400K | 4800K | 4800K | 5700K | 5600K | 5600K | 5600K | 5600K | 4600K | 4600K | 4600K | 4600K | 5600K / 5700K |
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Farbtemperatur m. Diffusor | 5400K | 5400K | 5400K | 5400K | 4800K | 4800K | - | 5250K | 5250K | 5250K | 5250K | - | - | - | - | 5600K | |||||
Batterien / Akku | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | Spezieller Akku | Spezieller Akku | Spezieller Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | 4x Mignon (AA) | Spezieller Akku | Spezieller Akku | Spezieller Akku extern | Spezieller Akku | Spezieller Akku | Spezieller Akku |
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Gewicht an Land | 840g | 583g | 295g | 544g | 1350g | 990g | 1430g | 1130g | 1130g | 590g | 500g | 505g | 623g | 1780g | 740g | 950g | 900g | 740g | 1050g | ||
Abtrieb | 70g | 77g | 69g | 47g | 50g Auftrieb | 0 | 100g Auftrieb | 0g | 10g | 0g | 10g | 5g | 40g | 80g | 190g | 90g Auftrieb ohne Akku | 190g | 190g | 190g | 50g | |
Tauchtiefe | 100m | 100m | 100m | 100m | 80m | 80m | 200m | 90m | 90m | 90m | 75m | 75m | 100m | 60m | 80m | 80m | 80m | 80m | 60m | ||
Fokuslicht | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja + Videolicht | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja +Videolicht | Ja +Videolicht | Ja + Videolicht | ||
Fokuslicht steuerbar | ja | nein | - | nein | ja, 2 Stufen | nein | ja, 2 Stufen | nein | ja, 10 Stufen | Nein | nein | - | 2 Stufen 100lm / 300lm | nein | nein | ja, 2 Stufen | Dimmbar | ja, 2 Stufen | ja, 10 Stufen + Rotlicht |
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Anschluss | Optisch INON, Nikonos (N5) | Optisch INON, Nikonos (N5) | Optisch | Optisch | Elektr. (N5, S6) | Elektr. (N5, S6) | Elektr. (N5, S6) | Optisch, Elektr. | Elektr. ICS 5 Pin | Elektr. ICS 5 Pin | Elektr. ICS 5 Pin | Optisch | Optisch | Optisch, Elektr. 5 Pin | Elektr. 5 Pin | Elektr. S6, Optisch m. Adapter | Elektr. (N5, S4), Optisch m. Adapter | Elektr. (N5, S4) | Elektr. (N5) | Optisch | |
Slave möglich | ja | ja | ja | ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Optional | Optional | Optional | ja | ja | ja | ja | Optional | Nein | Ja | Nein | Optional | |
Vorblitz möglich | ja und VB Unterdrückung | ja und VB Unterdrückung | ja und VB Unterdrückung | VB Unterdrückung | Ja, mit Konverter | Ja, mit Konverter | VB Unterdrückung | VB Unterdrückung | VB Unterdrückung | VB Unterdrückung | VB möglich, abschaltbar | VB Unterdrückung | |||||||||
Abmessungen | 99x122x100 mm | 99x122x100 mm | 64x83x107 mm | 99x122x100 mm | 100x100x190 mm | 90x90x160 mm | 100x100x190 mm | 95x95x180 mm | 95x95x180 mm | 79x79x120 mm | 68x108x129 mm | 68x108x129 mm | 89x133x116 mm | 107x130x223 mm | 70x70x180 mm | 110x110x180 mm | 85x85x180 mm | 85x85x180 mm | 70x70x180 mm | 95x130x120 mm |
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Preis | 650€ | 635€ | 397€ | 647€ | 2030€ | 1620€ | 2310€ | 949€ | 1020€ | 429€ | 345€ | 299€ | 625€ | 1045€ | 800€ | 1396€ | 1375€ | 1700€ | 990€ | 790€ | |
Test | zum Testbericht | zum Testbericht | |||||||||||||||||||
Hersteller | Inon Z-330 | Inon Z-240 | Inon S-2000 | Inon D-2000 | Seacam Seaflash150D | Seacam Seaflash 100D | Seacam Seaflash 150O | Seacam n/v | Ikelite DS 160 | Ikelite DS 161 | Ikelite DS 51 | Sea&Sea YS-01 | Sea&Sea YS-03 | Sea&Sea YS-D2 | Sea&Sea YS 250 Pro | Subtronic Pro 160 | Subtronic Pro 270 | Subtronic Pro 160 Fusion | Subtronic Pro 270 Fusion | Subtronic Sirius | iTorch Symbiosis SS-2 |
Allgemeine Hinweise zum Unterwasserblitz
Nicht jeder Blitz ist mit jedem Gehäuse und jeder Unterwasserkamera kompatibel, deshalb solltest du dich vorher darüber informieren, welchen Blitzanschluss dein Gehäuse nutzt.
Einige Hersteller wie Ikelite vertrauen auf ein eigenes elektronisches System, das nur mit speziellen Adaptern an anderen Blitzen genutzt werden kann.
Bei andere Blitzen wie beispielsweise von INON und Sea&Sea werden auch mehrere Anschlussbuchsen verbaut, sodass neben der klassischen Auslösung per elektronischem Blitzsignal auch die Ansteuerung über ein fiberoptisches Glasfaserkabel ermöglicht wird. Das sagt zunächst nichts darüber aus, ob der Blitz auch automatisch per TTL belichtet.
Die elektronischen Anschlüsse haben die Bezeichnungen Nikonos N5, oder S6 wpbei die nachgestellte Zahl, die Anzahl an Kontakten angibt.
Bei den otpischen Verbindungen haben sich weitestgehend die Steckverbinder der Firma Sea&Sea durchgesetzt. Selten können die Lichtleiter auch direkt verschraubt werden, wie beispielsweise bei den Gehäusen und Blitzadaptern der Firma Fantasea.
In Kürze folgt auch ein Artikel dazu, wie du den optimalen Blitz für deine Kamera findest und wie du ihn anschließt und für die erste Verwendung einstellst.
Weitere Infos
Die Bilder wurden mir dankenswerter weise von den Herstellern bereitgestellt.
INON | Deutscher Ikelite-Vertrieb | Seacam: Seacam Kompetenzzentrum Deutschland | Sea&Sea durch Aqualung | Subtronic
Der Vergleich kann auch als Tabelle im PDF Format heruntergeladen werden.
Hi, funktioniert TTL bei der Kombination Canon G7X (I) und Inon D2000. Was muss ich am Blitz einstellen, einen hohen Prozentsatz richtig belichteter Bilder zu erreichen?
Generell funktioniert TTL in Kombination aus G7x und D2000. Bei der G7x funktioniert der TTL-Blitz auch im manuellen Modus. Zusätzlich kannst du die Kamera aber auch auf die manuelle Blitzsteuerung umstellen.
Du musst nur darauf achten, wenn du TTL verwenden willst den Magnet draußen zu lassen. Damit teilst du deinem Blitz mit, dass du eine Kamera verwendest, die die Blitzleistung per TTL anpasst.
Beim D2000 gehe ich jetzt einfach mal von Makro-Aufnahmen aus. Da kannst du die Blende auf 8 oder mehr stellen. Die Bleichtungszeit auf 1/100 und kürzer (je nach dem ob du Umgebungslicht willst, oder nicht) und den ISO möglichst niedrig. Damit sorgst du für ein niedriges Bildrauschen. Licht hast du ja dank des Blitzes genug.
Eigentlich! sollte der Blitz die Szene nun trotz der manuell eingestellten Werte optimal belichten. Eigentlich nur deshalb, da die Kamera nicht wissen kann, welch Bildbereiche für dich wirklich von Interesse sind. Hier musst du je nach Situation schauen, welche Messmethode Sinn macht. Leider lässt sich an der ersten G7X keine Messmethode für den Blitz festlegen, deshalb bist du auf die allgemeine Belichtungsmessung angewiesen.
Wenn du generell das Gefühl hast, dass die Bilder zu hell oder zu dunkel sind, kannst du immernoch die Leistung am Blitz nachregeln.
Ich hoffe das hat geholfen, sonst kannst du gerne nochmal schreiben.
Super, vielen Dank. Ich werde berichten 🙂
Hi, ich hab die RX100 III mit Sony-Gehäuse und überlege wegen einem externen Blitz. Bin dabei am Inon S-2000 mit zusätzlichem Lichtleiterkabel hängen geblieben. Ist das grundsätzlich eine sinnvolle Kombination, wenn man Preis/Leistung berücksichtigt? Oder hast du eine bessere Idee?
Hallo Norbert,
Der S2000 ist die “kleine” Blitzlösung von INON Z-240 oder jetzt auch Z-330.
Für viele Fälle ist der S2000 absolut ausreichend und vor allem im Makrobereich wirst du damit deine Freude haben, weil er sich durch seine kompakten Abmessungen gut auch in engen Stellen vorne an der Linse platzieren lässt. Da habe ich mit meinen klobigen YS-D2 ab und zu meine liebe Not.
Deshalb würde ich sagen, wenn dein Ziel nicht gerade ist, ein die Innenräume in einem großen Wrack auszuleuchten, ist der S2000 eine sehr gute Lösung, die ich auch empfehlen kann.
Auch würde ich den S2000 dem D2000 immer vorziehen, weil du hier die Blitzleistung sowohl über TTL regeln lassen als sie auch manuell über das Handrad einstellen kannst.
Mit dem S2000 machst du im Nahbereich bis ca. 1m Abstand keinen Fehler! Darüberhinaus müsstest du den ISO etwas hochfahren, damit du genug Licht zurückbekommst. Aber auch in dem Abstand ist der S2000 besser als jede Lampe.
Hallo,
einen Hinweis, den man im Zusammenhang mit den UW-Blitzen immer wieder bekommt, ist, ob das Batteriefach gekapselt ist, oder nicht.
Vielleicht wäre es noch sinnvoll, diese Info in die Tabelle mit aufzunehmen.
Gruß
Lars
Hallo Lars. Danke dir für den Hinweis. Ich werde die Tabelle bei Zeiten erweitern.
Hallo
ganz vielen Dank für die tolle Übersicht.
Hier noch eine kleine Bitte: beim Download der Tabelle wird nur eine Seite heruntergeladen (bis Ikelite DS 51) …
Meist Du, Ihr könntet die gesamte Tabelle zum Download zur Verfügung stellen?
Beste Grüße,
Jörg
Das ist noch eine ältere Version des Dokuments.
Ich werde die Datei in den nächsten Tagen hochladen und dir dann nochmal Bescheid geben.
Viele Grüße zurück.
Tino
Hallo Tino,
Dein Bericht ist super. Ich habe eine Sony A7r3 mit einem Seafrogg Gehäuse. Aktuell nutze ich zwei LED Lampen, die aber nur mäßig die Szene ausleuchten. Ich fotografiere gerne aus 50-150cm Entfernung. Welchen Blitz kannst Du mir empfehlen der mit Seafrogg auf TTL-Basis funktioniert?
Viele Grüße aus Thailand, Detlef
Hallo,
ist der Z240 mit der Nikon D750 TTL kompatibel? Wenn ja, was muss ich einstellen?
Danke und frohe Weihnachten
Ursel
Hallo Ursel,
ja, der Z340 ist mit der Nikon D750 kompatibel. Dabei kannst du den Blitz hier auf zwei verschiedene Arten verbinden.
Die eine Variante nutzt den Blitzschuhadapter. Hier leitest du über ein elektronisches Kabel mit Nikonos 5 Steckern (fünfpolig) das elektronische TTL-Signal der Kamera an den Blitz.
Der übersetzt das iTTL Protokoll der Nikon Kamera in Blitze und beleuchtet so deine Szene. Hierzu muss der Blitz auf Auto (alternativ Manuell) stehen. Vorteil dieser Methode ist, dass kein interner Blitz wieder aufladen muss.
Trotzdem hast du auch die Möglichkeit den eingebauten Blitz der D750 zu verwenden. Hier wird das Blitzsignal über ein fiberoptisches Kabel an den Z240 weitergeleitet und dort auch wieder “übersetzt”. Hier verwendest du den Modus S-TTL.
Was hast du denn für ein Gehäuse? Das gibt dir wahrscheinlich die jeweilige Verbindungsart vor.
Viele liebe Grüße
Tino
Hallo Detlef,
wenn ich mich nicht täusche, hat das Gehäuse einen Anschluss für einen Nikonos 3 Pin Stecker.
Damit steht dir also kein TTL zur Verfügung. Das bedeutet, wenn du Blitze anschließt, musst du die Leistung immer manuell anpassen.
Grundsätzlich funktioniert mit diesem Anschluss jeder Blitz, der über einen elektronischen Anschluss verfügt. Z.B. der Z-330 von INON, der Sea&Sea YS-D2 und auch die Blitze von Ikelite, Seacam und Subtronic.
Hier musst du nur darauf achten, die richtigen Kabel zu verwenden. Dabei nutzt jeder Blitzhersteller einen anderen Steckertyp, was die Suche etwas kompliziert macht.
Ein Händler, der viel mit SeaFrogs arbeitet, ist unterwasserkamera.at.
Frag mal dort nach, welche Kabel er dir empfiehlt, bevor ich dir das falsche Kabel vorschlage.
Viele Grüße und genieße die Sonne.
Tino
Hallo,
ich habe eine Nikon 1a mit originalem Nikon Unterwassergehäuse und dem originalen externen Blitz Nikon SB-N10a – prinzipiell bin ich mit den Fotos zufrieden. Meine Überlegung war nun noch einen zweiten Blitz (gleiches Model) auf die andere Seite zu montieren……nun meine Frage…..bringt das wirklich was oder sollte man da eher eine zuschaltbare Videoleuchte anbauen?
VG Mike
Hallo Mike,
wenn du nur fotografierst, ist ein zweiter Blitz definitiv die bessere Lösung. Du schaffst so eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Auch bei Entfernungen um die zwei Meter, wirst du in Bezug auf die Lichtleistung keine Probleme bekommen. Eine Lampe ist da deutlich schwächer.
Ein Weiteres Problem, das sich durch die Kombination von Blitz und Lampe ergibt, ist sind die unterschiedlichen Lichtfarben. Wenn die LED ein anderes Weiß erzeugt, als dein Blitz, kannst du das in deinen Bildern sehen. Besonders deutlich wird dieser Effekt in Schattenpartien, die von einer einzelnen Lichtquelle ausgeleuchtet werden.
Daher ist eine kombinierte Ausleuchtung mit dem gleichen Leuchtmittel immer besser, als ein Mix aus zwei verschiedenen Geräten.
VG. Tino
Hallo Tino,
vielen Dank für deine Erklärung…..hatte ich mir so schon fast gedacht…..eine Frage noch…..sollte ich genau den selben Blitz verwenden wie den welchen ich schon habe oder würde der Sea&Sea YS-D2 auch funktionieren?
Mein Nikon-Blitz SB-N10a hat “Leitzahl (m, in Luft; ISO 100), 28 bei voller Blitzleistung”!
Gruß Mike
Ja, der YS-D2 müsste an der Nikon 1 auch funktionieren.
Die Steuerung erfolgt ja über das TTL des eingebauten Kamerablitzes.
Alles, was die externen Blitze machen, ist das Blitzsignal zu reproduzieren.
Demnach kannst du dein System mit einem YS-D2 erweitern.
Hallo ,
Ich habe eine TG 5 mit PT 58 Gehäuse und möchte mir einen Blitz kaufen . Schwanke zwischen
SeaDragon Digitales Blitz-Set SL-963 oder Olympus UFL-3 Unterwasser-Blitz . Was würdest du mir empfehlen?
Danke Wolfgang
Hallo Tino
supertolle HP mit vielen Infos, dafür herzlichen Dank.
Ich habe bezüglich Blitz folgende Frage: ich fotografiere mit der OMD-EM5 Mark2 und benutze den Sea&Sea 110alpha (den Blitz habe ich schon sehr lange, früher mit der Sea&Sea 1G kombiniert). Bisher hatte ich als 2. Lichtquelle eine Videolampe, auch um Nachts und in dunklen Situationen genügend Licht zu haben. Jetzt habe ich die Gelegenheit, einen 2. Sea&Sea 110alpha zu einem sehr guten Preis zu kaufen. Der 110alpha ist ja schon ein älteres Modell, aber wie ich meine kein schlechtes. Was denkst du, spricht etwas dagegen, diesen Blitz nochmals zu kaufen. wäre es sinnvoll, was neueres zu kaufen (da ich erst kürzlich einen Snoot für den 110alpha gekauft habe und Blitze ja eh nicht gerade günstig sind, möchte ich den alten aber nicht ersetzen).
Vielen Dank bereits im Voraus und Grüsse aus der CH, Karin
Hallo,
ich möchte mir einen Blitz anschaffen für die Canon G16.
Jetzt meine Frage : Ist Fokuslicht und Pilotlicht das gleiche? Suche einen Blitz mit Pilotlicht.
Danke im voraus.
Hallo Petra,
ein Pilotlicht und ein Fokuslicht sind nicht das gleiche.
Das Pilotlicht im Blitz ist dafür gedacht ist, zu sehen wohin dein Blitz später leuchtet. Das ist in der Praxis allerdings nicht immer so nutzbar. Das liegt daran, dass die Blitze oft so nach außen gerichtet werden, dass der Schein des Lichtkegels das Objekt nur streift. Hartes direktes Licht versuchst du in der Regel zu vermeiden.
Das Fokuslicht dagegen ist eine Lampe die es deiner Kamera ermöglicht besser zu fokussieren. Solange die Blitze nicht zünden, ist es für deine Kamera im schlimmsten Fall ja zappenduster. Ein Fokuslicht beleuchtet den Bereich vor der Kamera, sodass der Autofokus anständig funktioniert. Nutzt du einen Blitz geht dieses Licht im Idealfall durch eine Auto-Off Funktion während du das Foto machst, aus.
Hier kannst du nochmal nachlesen, was genau das Fokuslicht macht: Alles über Fokuslampen
Liebe Grüße,
Tino
Hallo Karin,
wenn der Blitz mit deiner Kamera gut funktioniert, spricht eigentlich nichts dagegen. Zumal der YS-110 Alpha ja schon mit Lichtleitern funktioniert und demnach nicht so anfällig gegenüber Wassereinbrüchen ist. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass die Geräte doch auch schon fast zehn Jahre alt sind und Elektronik auch altert. Gerade die Kondensatoren bei Blitzen können nach langer Zeit eintrocknen.
Wenn der Blitz nicht allzu teuer ist, würde ich es aber versuchen 😉
Lg. Tino
Hallo,
ich fotografiere mit einer Sony RX100 MK III in einem Fantasea UW-Gehäuse. Ich will mir jetzt noch ein/zwei Blitzgeräte anschaffen. Ich hatte mir den Sea&Sea YS-D3 (neu) ausgesucht, da ich überwiegend im Nahbereich (meist Makro) fotografiere. Jetzt hätte ich aber die Möglichkeit zwei Sea&Sea YS-D2 J gebraucht zum ungefähr gleichen Preis wie den einen YS-D3 zu bekommen.
Zu welcher Variante würdest du mir raten?
LG Peter
Leider lese ich den Kommentar etwas spät. Trotzdem schulde ich dir eine Antwort.
Im Makrobereich würde ich zu kleineren Blitzen tendieren. Hier hast du die Möglichkeit am Riff mit dem Blitz mal näher oder sogar hinter das Motiv zu kommen. Der INON S2000 ist eine sehr interessante Lösung für Makros. Allerdings hast du hier kein Pilotlicht.
Ansonsten bin ich mit den YS-D2 J sehr zufrieden, daher würde ich hier definitiv die zwei YS-D2 statt dem YS-D3 nehmen. Das gibt dir wesentlich mehr Flexibilität.